В сегодняшнем выпуске вновь про алтайские места. Как и для любого нормального человека, живущего  на море и купающегося там всего раз в год, а то и реже,  для меня Алтай остается чем-то всегда доступным, и  всегда откладывается на потом. Но время пандемии и всеобщей изоляции расставило все по местам, создавая акцент на местном отдыхе. Поэтому ближайшие пять дней нас ждет прекрасный пеший маршрут к подножию самой высокой вершины Горного Алтая — к великолепной Белухе.

Неделя подготовительных мероприятий: снаряжение собрано, обувь куплена, еда насушена, и вот наша группа из трех человек — на пути из Барнаула в направлении небольшого села Тюнгур, расположенного на Юге Горного Алтая. Места вокруг этого села — для истинных ценителей природных красот, ведь все, что находится поблизости, недоступно простому автотуристу. Мультинские озера, гора Белуха, Кучерлинское озеро, несметное количество водопадов, плато Укок и многие другие достопримечательности, которые допустят к себе лишь самых целеустремленных.

И эта проверка на целеустремленность начинается примерно сразу после спуска с Семинского перевала и поворота на деревню Теньга, поскольку качество дороги резко снижается. Какое-то время асфальт и грунтовка сменяют друг друга, а после села Мульта и вовсе про асфальт можно забыть. Поскольку доступность этих деревень меньше, то и качество сервиса(не скажу, что оно, в принципе, высокое хоть где-то кроме курортной зоны) для туристов снижается.

Как добраться до Тюнгура

Прежде, чем мы доберемся до места, отвлекусь на небольшой гайд по транспорту для тех, кто пойдет по нашим стопам. Это касается путешествующих на Мультинские озера, Белуху и все места в округе Тюнгура. Есть несколько способов добраться до этих отдаленных от цивилизации районов в 2020 году:
1. Первый, самый простой и универсальный, — это собственный автомобиль. Подойдет тем, кто живет относительно недалеко.

Машину можно оставить в Тюнгуре на любой базе. Цена колеблется в пределах 100 руб за сутки.

2. Следующий способ — сервис попутчиков. Скорее всего прямого рейса в Тюнгур в ваши даты не будет, но вероятность уехать повышается по мере вашей близости к конечной точке маршрута. С города Горно-Алтайска уедете почти точно.

3. В Горно-Алтайске есть аэропорт, куда можно прилететь, а, главное, откуда можно улететь прямо в Мульту, что в 50 км от точки назначения (так мне подсказали в Тюнгуре). Причем цена за билет не будет значительно отличаться от цены билета на автобус.

4. Ну, и раз вспомнили про этот вид транспорта, то до Мульты ходит рейсовый автобус из Барнаула, цена билета — около 1500 руб.

5. Еще один неплохой вариант — присоединиться к существующей группе туристов через турагенство. Автобус ходит из Новосибирска до Усть-Коксы и, по-договоренности, прямо до Тюнгура. Стоимость билета из Новосибирска —  4300 руб. для взрослого в одну сторону. Если берете билет в две стороны, то предусмотрена скидка, ну и подсесть можно в любом из городов по маршруту следования.

6. Наконец, с турбазы «Высотник«, что находится в Тюнгуре, несколько раз в неделю ходит автобус. Стоимость и расписание нужно уточнять перед выездом. Я доехал до Барнаула  за 4000 руб.

Уезжая в те края, не забывайте положить в рюкзак паспорт. Он вам точно понадобится.  Первый раз пограничники нас остановили на участке между Теньгой и Мультой, а затем — на Аккемском озере. В обоих случаях спросили, куда идем, на сколько дней и записали всех в журнал.

 

Тюнгур — небольшое село, однако, чтобы быстро сорентироваться, ищите глазами мост через Катунь, он там единственный. За мостом и начинается дорога на Белуху. Кроме того, на той стороне Катуни расположены турбазы, где можно отдохнуть до или после спуска. Слева от дороги  — тот самый «Высотник», справа — все остальные базы.

Как мне сказал один из местных, цены везде дешевле чем в «Высотнике». И, действительно, это самая известная и самая дорогая база в округе. За потраченные деньги вы получаете хороший сервис, благоустроенные номера. Однако буквально через дорогу цены падают в три-четыре раза. Да, это будут простые деревянные номера или домики с туалетом на улице и без душа, но по заказу могут затопить баню. Чистая постель, дешевая, но вкусная домашняя еда, недорогая стоянка для автомобиля, что еще нужно туристу? Такой номер обойдется вам в 500-800 руб/сутки.

Мы прибыли в поселок около трех часов дня и решили, не теряя времени, начать восхождение. Выбранный маршрут кольцевой и его можно пройти в любом направлении. Тут довольно сложно заблудиться и остаться одному в горах в случае непредвиденной ситуации не получится: группы идут с интервалом 20-30 минут. По этой же причине, мне кажется, довольно маловероятно встретить на пути медведя, которым тут пугают туристов.

Как я уже писал выше, здешние места очень популярны: отсюда идет начало маршрута на вершину белухи для альпинистов, радиальный маршрут на несколько озер и к подножию горы для простых туристов и, наконец, в этих местах якобы находится вход в рериховскую Шамбалу, что привлекает сюда целую категорию весьма эксцентричных людей. А поскольку есть такое количество посетителей с разными уровнями физической подготовки, целями и финансовыми достатками, то и предложения разнообразные. Заброска по маршруту — на вкус и цвет. Можно пойти пешком, также вам предложат конное восхождение, заброску вертолетом и, наконец, до первого лагеря можно добраться в кузове ГАЗ 66.

В своей группе мы изначально договаривались, что, если будет заброска автомобилем, то для экономии времени до первого лагеря (стоянка «Три березы») поднимемся на 66-том. Однако на месте, видимо, почувствовав эйфорический прилив сил от вдыхания горного воздуха, да еще немало смутившись от местных цен на заброску, мы решили, что легко справимся сами. Расстояние смешное — 17 км, времени до темноты еще часов 5, ноги просят нагрузки после длительного сидения в машине, а заброска — для слабаков! Местные качали головой, намекая, что дорога длинная, а вечер близится, но мы только отмахивались, полагая, что они просто набивают цену.  Кстати, цена за доставку до «Трех берез» на бортовом 66-том в этом сезоне составляла 2500 руб с человека, чуть дальше —  в Кучерле — удалось сторговаться до 1500. Местные убеждали, что цена и так ниже некуда, что даже для больших групп такие условия не всегда бывают, но мы же читали о ценах прошлых сезонов, где фигурировали гораздо меньшие суммы, и думали, что нас разводят. Хах! Наивные). Если вы ходите в походы 1-2 раза в год, не занимались предварительной физической подготовкой, если накануне прошли дожди и вам предлагают полторы тысячи за заброску до трех берез, соглашайтесь, глупцы)!

Примерно первые 6 километров мы бодро шагали по равнине, вспоминая о том, как не повелись на уловки местных, но, как только вошли в зону леса, нас встретила жижа вместо дороги, взбитая колесами все тех же 66-тых. Почти сразу же начался подъем, а через пару километров дорога вовсе взяла круто вверх в перевал. Для расслабленных городской жизнью организмов такие резкие нагрузки были настоящим шоком. Тем не менее мы, не сдаваясь, шли наверх и за первый день почти выполнили норму, заночевав за перевалом у реки. Как во время нашего подъема, так и глубоко затемно в обе стороны не прекращался трафик из ГАЗ-66 с кузовами, заполненными туристами.

Утром, хотя ноги едва сгибались, сил заметно прибавилось, и через пару часов после старта мы уже были у «Трех берез». В целом на восхождение до Аккемского озера обычно уходит 2-3 дня. Как я уже писал, до «Трех берез» ходит автомобиль, там ночуют в первый раз. От стоянки по ущелью вдоль реки Аккем планомерно вверх уходит пеше-конная тропа. Вторая ночевка происходит между лагерями, и на третий день, как правило, туристы достигают первой цели. Воды на маршруте предостаточно: мне хватало литровой бутылки, чтобы не страдать от жажды между источниками. Единственное место, где воды долго не будет, — это перевал Каратюрек, что на пути к Кучерлинским озерам.

Наша группа вполне уложилась в норматив по подъему, и к третьему дню открылось новое дыхание: мысли об усталости ушли на второй план, и мозг начал воспринимать окружающие красоты. К трем часам дня среди чащобы леса проглянула она — Белуха, а еще через час уже открылась во всей красе.

Аккемское озеро —  вторая контрольная точка маршрута после «Трёх берёз». Оно представляет собой расширение реки Аккем на высоте 2050м. Растительность вокруг скудная, чуть выше начинаются скалы, а недалеко виднеется язык одноименного ледника. Если еще прибавить плохую погоду, которая тут случается по 2 раза в день, то окружающая действительность представляется довольно унылой, однако не лишенная грандиозности и холодной красоты. Поскольку озеро является отправной точкой, для множества маршрутов, то и палаток тут как в небольшом городке. Кроме палаток на территории есть база и жилые модули-бочки для туристов, предпочитающих комфортный отдых, метеостанция и домик для сотрудников МЧС и пограничной службы. У пограничников нужно снова записаться в журнале, а у МЧС — зарегистрировать маршрут.

С 2020 года для тех, кто идет на вершину Белухи, лучше иметь разрешение или не афишировать свой маршрут. Проблема в том, что вершина и часть перевала находятся на территории республики Казахстан, и если раньше казахские пограничники закрывали на это глаза, то с этого года решили навести порядок на  участке. И хотя я встречал там ребят, которым удалось проскочить посты и увернуться от рейдов, фактически это нарушение границы и последствия могут быть соответствующими.

У нас был маршрут  проще, и на следующее утро налегке двинулись на радиальную вылазку к подножию Аккемского ледника. Навигатором по пути пользовались лишь для того, чтобы узнать расстояние до цели, в остальном дорога предсказуема, и заблудиться довольно трудно. От озера начинаются космические каменные пейзажи ,где хозяйничают пищухи. Пару раз встретились памятники погибшим в этих краях туристам, напоминания о том, что даже самые простые горные маршруты не терпят небрежного отношения.

Сам ледник похож на грандиозное существо: как только выглядывает солнце, внутри него слышен треск и грохот, а снаружи временами откалываются глыбы льда, но даже когда солнце прячется  за облаками, под ногами все равно чувствуется бурление и дрожание камней. Картину дополняет громкий шум от падающей воды и стук перекатываемых камней.

Вернулись в лагерь около трех. Завтра ребятам нужно было выдвигаться в соседнее ущелье на Кучерлинские озера, а мне поворачивать на спуск. Маршрут от Аккемского озера вниз до «Трёх берез» занял 8 часов. И в наступающих сумерках, вспоминая о том, что впереди ждет еще один перевал, взял попутку — ГАЗ66. Оказалось, что езда в кузове «шишиги» — отдельный атракцион, который обязательно нужно посетить. Вокруг сильно стемнело, а буквально за час до спуска прошел плотный, похожий на тропический дождь. Уже с первых его капель тропинка стала мокрой, а как только полило в полную силу, я буквально въехал на ботинках к стоянке. 66-той же зарылся в раскисшую почву по самые борта. Иногда казалось, что машина сейчас перевернется, а людей и рюкзаки в кузове кидало во все стороны. Пару раз, когда мы забирались в почти вертикальный уклон, машина либо глохла, либо вылетала передача, и тогда она начинала скользить по колее назад. Водитель технично, не выпуская сигареты изо рта, заводил машину и снова рвался в бой.  К 10 вечера я снова оказался в Тюнгуре.